Où partir en vacances en Émilie-Romagne –

En ces jours d’isolement, que nous avons tous en commun, citoyens du monde, je ressens très fort mes racines d’émilien, né dans un pays tenace, toujours prêt à retrousser ses manches et repartir.

J’ai donc décidé de dédier un post à ma région, après de nombreux inspirés de contrées lointaines, citant des lieux, généralement hors du tourisme de masse, mais qui sont souvent des perles cachées, pour ceux qui viennent d’ailleurs. Je n’écrirai donc pas sur la magnificence Este de Ferrare, de la grosse beauté de Bologne ou de Roman modenais ou encore de plages de Riccione et Rimini, Y compris Papeete, mais des villages et des vallées qui valent un week-end, évidemment quand on revient pour être libre de se déplacer pour parcourir ici et là.

En ces jours, le ministre de la Culture et du Tourisme émet l’hypothèse d’une prime de vacances de 500 euros à verser aux familles, afin qu’elles passent leurs vacances en Italie, afin d’élever, même au minimum, l’économie des petites et grandes entreprises celle de ce vivra et verra, dans la prochaine saison estivale, le vide des étrangers.

Je veux te parler d’endroits étranges, parfois pleins de charme et de mystère et de ces petits musées familiaux, fermes et tavernes qui souffrent le plus actuellement.

La haute vallée du Taro

En été et en automne, je ne manque jamais une visite aux Apennins de Parme dans la région de l’Alta Val Taro, dont le cœur est la belle ville de Borgo Val di Taro, dont la naissance remonte à l’époque byzantine et qui abrite aujourd’hui de somptueux palais du XIXe siècle donnant sur la Via del Corso, l’élégant résidence de montagne de Maria Luigia et les petites épiceries fines où, à l’automne, sont vendus les cèpes les plus recherchés d’Italie, ceux utilisés par les grands chefs, dans leurs plats.

Borgo Val di Taro la place

Cuisine locale

Borgo Val di Taro c’est au porcino comme Alba est à la truffe et toute trattoria vous le propose dans des plats traditionnels allant des tagliatelles maison, aux tartes, polenta, pétoncles ou simplement frites. En septembre, il se tient ici la célèbre « Foire aux Champignons » qui attire les gourmets de toute l’Italie.

Les sentiers

Et pour se débarrasser des frénésie du quartier, il y a donc une infinité de chemins au milieu des bois millénaires de châtaigniers et de hêtres. Juste lors d’une excursion, un vieux champignon m’a appris que le porcino à déguster cru ou frais doit être fait de hêtre, car il est plus digeste, tandis que celui de la châtaigne doit être considéré comme plus apte à être séché en raison de son arôme et de son goût plus forts. .

Produits typiques

Pour une pause douce, après tant de saveurs fortes, vous ne pouvez pas manquer les « Amor », des bonbons que l’on ne trouve qu’ici, préparés avec des gaufrettes et de la crème, créés par le célèbre pâtissier suisse Stekli, qui a travaillé dans cette ville il y a plusieurs années et qui ont laissé ce doux héritage.

Les environs de Borgo Val di Taro

Berceto

Un autre beau pays à visiter à quelques km est Berceto, qui compte parmi ses beautés la cathédrale de San Moderà, fondée par le roi lombard Liutprando, mais reconstruite au XIIe siècle dans le style roman à trois nefs. C’est un véritable chef-d’œuvre médiéval même si retravaillé dans certaines parties.

A voir également  Comment organiser un voyage à Medjugorje, entre histoire et spiritualité -

La légende raconte que san Moderà, avec quelques reliques de San Remigio dans sa poche, lors d’un pèlerinage, il s’arrêta pour se reposer sous un hêtre et l’arbre, en dormant, lui vola son précieux chargement. Ce n’est qu’après que le saint a promis à l’usine de construire une église à cet endroit précis, l’arbre a abaissé les branches et rendu les reliques à l’homme pieux et…. Voila, la construction de la cathédrale a commencé.

la ville de Berceto

En juillet se tient le « Festival de la Conscience » à Berceto dédié aux réflexions sur le respect de l’environnement, la responsabilité civile, la protection de la beauté, avec des rencontres littéraires, poétiques, musicales et théâtrales.

L’autre événement d’été est-il «Festival Squinterno» avec un caractère beaucoup plus profane et goliardique.

Où manger Berceto

Si vous voulez manger quelque chose de spécial et de particulier à proximité, vous devez vous rendre au restaurant « La Peschiera » à Albareto, où ils ne servent que des plats à base de truite fraîche, cuisinés de mille façons, accompagnés de pain chaud à la farine de châtaigne et d’un Lambrusco violet pétillant.

Vous trouverez ici des tortelli de truite, des tagliatelles aux œufs de truite, de la truite à la pistache de Bronte, de la truite au beurre et à la sauge, une salade de truite, du pâté de truite chaud et bien plus encore.

Le restaurant, très rustique et fleuri, est rejoint par un grand étang à poissons d’eau de source verte où, si vous le souhaitez, vous pouvez attraper vos propres poissons et les faire cuire instantanément. Le prix de l’apéritif au café varie de 20 à 25 euros et tout est très authentique et surtout exquis.

restaurant

Le village fortifié de Compiano

A 5 minutes en voiture se trouve le village fortifié de Compiano qui est un chef-d’œuvre de l’architecture médiévale qui est resté intact. Tout cela se déroule autour du grand château, entouré de petites rues en pierre, de maisons en pierre et en brique, de glycines, de jacinthes violettes, d’hortensias et de balcons fleuris.

Le village se termine par une grande terrasse surplombant la vallée où vous pourrez vous reposer pour boire un café au petit bar qui dresse les tables à l’extérieur. L’air est bon, pur. Le seul magasin existant est celui d’une dame qui vend de la dentelle et de curieux chats en tissu.

À Compiano, il y a des années, le Musée d’Orsanti, unique en son genre, a maintenant déménagé à Vigoleno (Piacenza).

Les Orsanti étaient les pauvres du Val Taro qui, pour gagner un peu d’argent, enseignaient à l’ours brun et allaient à toutes les foires, jusqu’en France lointaine pour exposer avec leurs animaux. Ours à collier, ours clowns, ours dansants…. La tradition est très ancienne, remontant à l’époque romaine et s’est poursuivie jusqu’au début des années 1900, lorsque les derniers Orsanti, avec leurs animaux dépouillés, ont été perdus pendant la Grande Guerre.

A voir également  les îles à voir et Athènes -

Dans le musée, il y a des photographies historiques, livres sur le sujet, outils du métier, estampes, instruments de musique, ours en papier mâché et bien d’autres curiosités. J’ai acheté ici le beau livre de Michel Pastoureau: « L’ours, histoire d’un roi déchu » qui explique d’un point de vue anthropologique et historique, comment l’ours en tant qu’animal sacré depuis la préhistoire, s’est alors réduit à rôle le bouffon et le fou dans les foires du village.

Compiano

Pontremoli

Pas loin, mais déjà en Toscane, il y a Pontremoli qui vaut le détour pour le très intéressant « Musée des statues de stèles », conservé dans le cadre prestigieux du château local. Les statues de stèles avec leurs têtes en forme de croissant sont l’une des découvertes les plus intéressantes de la sculpture mégalithique entre l’âge du cuivre et l’âge du fer dans le nord de l’Italie. Ce sont des figures abstraites, certaines avec des attributs féminins, d’autres avec des attributs masculins, à la beauté lunaire et linéaire, une sorte d’extraterrestres mystérieux, descendus sur terre il y a des milliers d’années et qui, comme par magie ou par appel, ont réapparu, après des siècles. , dans les sculptures primitives d’un autre toscan: Amedeo Modigliani.

La ville de Pontremoli

Après la descente raide du château, une assiette de testaroli au pesto et un arrêt au « Caffè and Antica Pasticceria degli Svizzeri » le café historique de Pontremoli, où déguster le fameux doux « Amor » dans un contexte chic, des meubles d’époque et des prix justes.

le Lac sacré à Emilia

A quelques kilomètres d’ici, en Émilie, pour les amoureux de la randonnée et de la nature, il y a le Lac sacré qui offre promenades au milieu des bois de hêtres et des chemins simples, adaptés à tous, pour atteindre le Refuge Mariotti, immergé dans une nature luxuriante.

Vous pouvez facilement croiser diverses espèces d’oiseaux, chevreuils, daims et si vous êtes chanceux, mais très chanceux, même le loup qui peuplent ces zones en grand nombre, mais qui est difficile à voir par les randonneurs.

Le lac sacré d'Émilie

La nature de l’Alta Val Taro c’est un spectacle de couleurs, surtout en automne, lorsque les châtaigniers et les feuillus exhibent leur feuillage rouge, jaune et doré. C’est le moment des châtaignes, des champignons et des truffes.

Un autre bon restaurant rustique est situé juste à l’intérieur d’une vaste forêt de châtaigniers: « Lo Chalet del Molinatico » dans la localité du même nom. Ici, vous pouvez déjeuner à base de gibier, champignons, truffes, le tout strictement local, à des prix familiaux.

Église de Santa Maria Assunta à Riola di Vergato, dans les Apennins bolognais

Dans la localité de Savignano, dans la municipalité de Grizzana Morandi, se dresse le célèbre Rocchetta Mattei, un bel exemple d’art éclectique du ‘900, construit par le noble Mattei, qui l’a fait à l’image et à la ressemblance de son goût excentrique et délirant, mais il a déjà très bien écrit à ce sujet sur notre blog par Barbara Ciccola dans une publication clair et explicatif de ce site bizarre et mystérieux.

Rocchetta Mattei

Peu de gens savent, cependant, qu’à 5 km de la rocchetta, vous pouvez visiter à tout moment un chef-d’œuvre du grand architecte finlandais Alvar Aalto, construit entre 1975 et 1980: l’église de Santa Maria Assunta. Nous parlons de celui qui a conçu toute la ville de Rovaniemi en Laponie, que j’ai eu la chance d’y rester plusieurs jours.

A voir également  Excursion à Monte Rama dans le parc Beigua -

C’est la seule œuvre d’Aalto en Italie et c’est une explosion de lumière blanche, comme les nordiques adorent, qui vivrait de lumière. Lignes épurées et simples, austérité et force spirituelle, lignes épurées et grande rigueur intellectuelle caractérisent ce lieu de culte qui invite à la méditation.

l'église de Riola di Vergato

Juste en face de la place de l’église, il y a un bar simple, où un barman qui se souvient des figures de Fellini, propose la meilleure tigelle de salami que j’ai goûtée.

Il y a un temps pour la méditation et un temps pour le goût; Il y a un temps pour tout. Je recommande, par un beau dimanche d’été, (puisque la rocchetta ne peut être visitée que ce jour-là, sur réservation) d’aller aux deux castelluccio di Mattei, puis à l’église et puis arrêtez-vous pour un rafraîchissement à la barmaid d’Amarcord.

Collection Maramotti à Reggio Emilia

Peut-être que tout le monde ne sait pas que Reggio Emilia possède l’une des plus grandes collections d’art contemporain d’Italie. Il a commencé Achille Maramotti, grand expert et collectionneur, ainsi que fondateur de la société Max Mara. L’installation se trouve dans l’ancienne usine de production le long de la Via Emilia.

L’entrée et le guide sont gratuits sur réservation pour petits groupes.

Collection Maramotti à Reggio Emilia

Au premier étage, il y a des artistes italiens, au second ceux du monde entier, avec une attention particulière à l’Europe et aux USA. L’itinéraire commence par des œuvres du début du XXe siècle, dont certaines de Licini, Martini, Melotti, pour se poursuivre jusqu’à nos jours avec des chefs-d’œuvre de: Basquiat, Bacon, Moore, Fontana, Kounellis, Schifano, Bill Viola, uniquement pour pour ne citer que quelques-unes des centaines exposées ici.

Même pour les non-connaisseurs, c’est un plongeon dans la modernité et la contemporanéité, à apprécier ne serait-ce que sensoriellement et visuellement, en se concentrant sur les peintures qui frappent le plus l’imagination de chacun. Le guide parvient alors à vous faire saisir les aspects saillants des différents mouvements picturaux ou des artistes individuels.

Maramotti possédait plus de 1500 œuvres et seule une partie de ceux-ci est exposée, évidemment la plus importante.

Des expositions thématiques ou rétrospectives sont également organisées de manière cyclique.

Et après tant d’art, ça vaut le coup de s’arrêter pour un apéritif dans la vaste Piazza Fontanesi, frais et boisé. En juin, il est imprégné par l’odeur des tilleuls en fleurs. Ici, c’est un incontournable pour déguster la spécialité locale: la « weed » qui est une tarte salée d’épinards et de parmesan, cuite au four.

Conclusion

Il y aurait aussi beaucoup d’autres endroits à visiter, mais j’ai préféré me concentrer sur des réalités peu coûteuses et discrètes, mais uniques en leur genre. Et si de cette manière j’ai donné un petit coup de main à ma région, j’en suis fier. Nous ne sommes «pas du tout» le pays de Fellini et de l’Arioste, grands poètes visionnaires. Et nous, les Emiliens, sommes vraiment tous un peu comme ça; nous aimons rêver, même en ces temps sombres.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *