Article actualisé le 23 août 2026

Située dans l’archipel des Baléares, l’île de Majorque traîne une réputation de destination ultra-touristique, saturée l’été par les vols charters qui atterrissent à Palma. Les chiffres lui donnent raison sur le papier : 13,5 millions de visiteurs en 2025, un record. Ce que ces chiffres ne disent pas, c’est que la quasi-totalité de ces séjours se concentre sur une poignée de stations balnéaires, entre la baie de Palma, Magaluf et Alcúdia. Dès que vous prenez la route de l’intérieur ou de la côte nord-ouest, vous tombez sur une autre Majorque, faite de villages perchés, de sentiers de pierres sèches et de domaines agricoles centenaires.

Connaissez-vous la Chartreuse de Valldemossa où George Sand passa l’hiver 1838 avec Chopin ? Les fondations talayotiques vieilles de 3 000 ans ? Le GR 221 et ses sentiers muletiers à travers la Serra de Tramuntana, classée à l’UNESCO ? En avant pour un circuit à Majorque loin des sentiers battus, à parcourir sur une semaine pour bien sentir l’âme de l’île. Vous trouverez plus bas notre itinéraire jour par jour, les tarifs à jour et le budget à prévoir.

Pourquoi l’intérieur de Majorque échappe encore à la foule

Majorque couvre 3 640 km² et près de 550 kilomètres de côtes, ce qui en fait de loin la plus grande des Baléares. L’île se lit en trois bandes parallèles. Au nord-ouest, la Serra de Tramuntana aligne ses reliefs calcaires sur quelque 90 kilomètres, jusqu’au Puig Major et ses 1 436 mètres, point culminant de l’île et de tout l’archipel, dont le sommet reste fermé au public : un radar militaire l’occupe. Au centre s’étale le Pla, plaine agricole quadrillée de petites routes, de moulins et de fermes en pierre dorée. À l’est, les Serres de Llevant, plus douces, s’achèvent en criques échancrées.

Le tourisme de masse, lui, occupe surtout quelques dizaines de kilomètres de littoral, celui des grands hôtels-clubs en formule all-inclusive. C’est une chance : les distances sur l’île restent courtes, à peine 90 kilomètres du nord au sud, et une heure et demie de voiture suffit à passer d’une plage bondée à un village de 700 habitants où l’on entend les cloches des brebis. Cette configuration fait de Majorque une destination bien plus riche que sa réputation, à condition de ne pas caler son voyage sur juillet et août.

La Chartreuse de Valldemossa : un musée pas comme les autres

Située à environ 20 km de Palma, cette ancienne abbaye fut construite au début du XIVe siècle et habitée par les chartreux jusqu’à la sécularisation de 1835. Elle doit sa célébrité à un couple atypique : George Sand et Frédéric Chopin y passèrent l’hiver 1838-1839, un séjour pluvieux et mal vécu que la romancière raconta dans Un hiver à Majorque, récit peu tendre pour ses hôtes insulaires. De style néoclassique, la Chartreuse est reconnaissable à sa tour peinte en bleu. Elle abrite aujourd’hui un musée, la cellule reconstituée de Chopin avec son piano Pleyel d’origine, ainsi que des fresques de Manuel Bayeu, beau-frère du peintre Goya.

Comptez environ 12 € l’entrée adulte selon les espaces inclus, gratuit pour les plus jeunes. La visite dure à peu près 1 h 30. Les horaires suivent la saison : ouverture large en journée de mai à octobre, fermeture en milieu d’après-midi le reste de l’année. Venez avant 10 h ou après 16 h, les cars de croisiéristes se concentrent en fin de matinée. Le village de Valldemossa lui-même mérite qu’on s’y attarde : ruelles pavées, jardinières fleuries, et la coca de patata, brioche locale moelleuse à déguster chez Ca’n Molinas avec un chocolat chaud.

Pour préparer le reste de votre itinéraire culturel, le Petit Futé recense les principaux sites historiques de l’île : https://www.petitfute.com/d373-majorque/

Le train de Sóller, une heure de voyage dans le temps

Depuis la gare de la Plaça d’Espanya, à Palma, un train en bois de 1912 grimpe vers la Tramuntana. Le convoi parcourt 27 kilomètres, franchit treize tunnels et atteint 199 mètres d’altitude avant de redescendre sur la vallée de Sóller, la bien nommée vallée d’or, plantée d’orangers et de citronniers. Le trajet dure environ une heure, avec un arrêt au mirador du Pujol d’en Banya qui ouvre sur toute la vallée. Les banquettes de bois verni, les lampes en laiton et le sifflet à l’ancienne font tout le charme du voyage.

Côté tarifs, comptez autour de 30 € l’aller-retour pour le train seul, et environ 40 € pour la formule combinée train plus tramway historique jusqu’au Port de Sóller, en service depuis 1913. Le tramway seul revient à une dizaine d’euros le trajet. Deux points de vigilance : la ligne ferme plusieurs semaines en hiver pour entretien, et les départs du matin partent vite en haute saison. Réservez en ligne la veille pour éviter la file d’attente.

À la découverte de la civilisation talayotique

Ce peuple occupa Majorque entre 1300 et 123 avant J.-C., période qui s’étend sur l’âge du Bronze final et le second âge du Fer, jusqu’à la conquête romaine. Les talayotiques nous ont laissé d’étranges fondations en pierres sèches, des dédales de blocs empilés qui se dressent aux abords des villages. Le nom vient du talayot, tour massive de pierre dont la fonction, défensive ou cérémonielle, se discute encore. Trois sites archéologiques permettent d’en percer les secrets :

• Capocorb Vell, sur la commune de Llucmajor, au sud de l’île : le plus complet, avec cinq talayots, 28 habitations et les restes d’une muraille. Ouvert du vendredi au mercredi de 10 h à 17 h, fermé le jeudi, entrée autour de 3 €
• S’Illot, sur la côte orientale près de Manacor : accès libre, parfait à combiner avec une journée plage et la visite des grottes du Drach
• Ses Païsses, dans le nord près d’Artà : ceinturé d’une muraille cyclopéenne et posé dans une chênaie, classé bien d’intérêt culturel

Un quatrième site, Son Fornés près de Montuïri, est jumelé à un petit musée pédagogique très bien fait, idéal avec des enfants curieux. Une précision utile, souvent mal reprise : c’est Minorque talayotique qui a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en septembre 2023, et non les sites majorquins. L’île voisine concentre en effet l’essentiel des vestiges de cette culture. Les talayots de Majorque n’en restent pas moins protégés et librement accessibles, avec l’avantage d’être presque toujours déserts.

Empruntez le GR 221 pour une randonnée dans la Serra de Tramuntana

Entre Port d’Andratx et Port de Pollença, le GR 221, surnommé la Ruta de Pedra en Sec (route de la pierre sèche), traverse la Serra de Tramuntana, massif classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2011 pour son paysage culturel agricole. Le Conseil de Majorque balise aujourd’hui environ 150 kilomètres d’itinéraire principal, auxquels s’ajoutent une centaine de kilomètres de variantes, soit plus de 260 kilomètres au total. Vous arpentez des sentiers de pierres sèches empruntés par les Majorquins pour desservir leurs maigres arpents de terres cultivés en terrasses : oliveraies millénaires, amandiers, charbonnières et puits de neige.

Le tracé principal se découpe en huit à neuf étapes, le point haut se situant au Coll de ses Cases de sa Neu, un peu au-dessus de 1 200 mètres. Comptez une petite semaine de marche pour l’intégrale, ou choisissez deux ou trois étapes pour un long week-end : les tronçons Esporles-Valldemossa et Banyalbufar-Estellencs, environ trois heures de marche chacun, passent très bien avec des marcheurs occasionnels. Les randonneurs en forme visent le Puig de Massanella (1 364 m), sommet accessible au public le plus élevé de l’île, environ six heures aller-retour. Les refugios de Tossals Verds, Son Amer ou Pont Romà offrent un hébergement basique mais correct (15 à 20 € la nuit, réservation indispensable via le Consell de Mallorca). La meilleure période s’étale d’octobre à mai : l’été, la chaleur et le manque d’eau rendent l’expérience pénible, voire risquée.

Cap de Formentor : le bout du monde majorquin

À la pointe nord-est de l’île, une route sinueuse d’une vingtaine de kilomètres, taillée dans la falaise par l’ingénieur Antonio Parietti dans les années 1930, conduit à un phare perché à environ 200 mètres au-dessus de la Méditerranée. En chemin, le mirador d’Es Colomer ouvre sur l’un des plus beaux panoramas des Baléares, avec ses falaises plongeant dans une eau turquoise et l’îlot du Colomer posé au large. Les amateurs de marche poursuivent jusqu’à la Cala Figuera ou vers la Talaia d’Albercutx, ancienne tour de guet du XVIe siècle.

Attention à la réglementation, qui a beaucoup changé : en 2026, la circulation des voitures particulières est interdite du 15 mai au 18 octobre, de 10 h à 22 h, sur le tronçon compris entre la plage de Formentor et le phare. Des caméras verbalisent, avec des amendes de 100 à 200 €. La solution est le bus TIB 334, qui part de Port de Pollença (environ 1,80 € l’aller, une cinquantaine de minutes) et d’Alcúdia (autour de 2,70 €). Le paiement se fait par carte bancaire, pas en espèces. Hors de cette période, ou tôt le matin, la route reste ouverte aux voitures, et le lever du soleil sur le cap vaut le réveil aux aurores.

Rendez-vous dans un domaine agricole

Pour goûter au charme typique de l’île, prenez la route de la campagne intérieure et remontez le temps jusqu’aux métiers d’antan. Loin des infrastructures bétonnées et des boutiques de souvenirs, vous voici sur la commune de Sant Joan, à quelques kilomètres de Petra, dans le domaine agricole d’Els Calderers. La propriété est documentée depuis 1285, mais le manoir que vous visitez a été bâti vers 1750 par la famille noble des Verí, puis agrandi jusqu’au début du XIXe siècle. On y mesure très concrètement le quotidien de la bourgeoisie rurale majorquine, sur cette terre passée sous la couronne d’Aragon en 1229, au terme de la Reconquista.

À travers toutes les pièces du domaine, vous admirez les chambres d’époque et leurs accessoires, les pièces de vie agrémentées de livres, la chapelle, le fournil, sans oublier la cave où était entreposé le vin produit sur place. À l’extérieur, les anciennes étables et granges attestent d’une vie rude, et les cochons noirs majorquins, race locale dont on tire la sobrasada, font toujours le bonheur des enfants. Comptez autour de 10 € l’entrée adulte, moitié moins pour les enfants, dégustation de produits du domaine à la clé.

D’autres fincas ouvertes au public méritent le détour : La Granja à Esporles, plus touristique mais avec démonstrations de métiers anciens, et Raixa près de Bunyola, ancienne propriété aristocratique aux jardins italianisants gérée aujourd’hui par le Conseil de Majorque, dont l’accès est libre.

Le Pla, le cœur rural que personne ne visite

Le centre de Majorque est un labyrinthe de petites routes vallonnées, parfait à vélo ou en voiture, et c’est sans doute la partie de l’île la plus ignorée des visiteurs. Cette plaine agricole abrite des dizaines de fincas, ces fermes traditionnelles en pierre dorée reconverties en agrotourismes ou en hôtels de charme. Comptez 120 à 250 € la nuit pour une chambre avec piscine, dîner servi sous la treille et oliveraie en toile de fond. C’est le genre d’hébergement qui change un séjour, et l’une des plus belles portes d’entrée vers le slow tourisme en Méditerranée.

Trois haltes valent le détour dans le secteur. Sineu et son marché du mercredi, attesté depuis le XIVe siècle, où l’on croise encore éleveurs et maraîchers avant les touristes. Petra, village natal de Junípero Serra, le franciscain né en 1713 qui fonda les missions de Californie, avec sa maison natale et son couvent. Artà enfin, dominée par le sanctuaire de Sant Salvador et son escalier bordé de cyprès, à deux pas du site talayotique de Ses Païsses. Ajoutez-y les moulins à vent restaurés de la plaine et vous tenez une journée complète sans croiser un seul autocar.

Les villages perchés de la côte nord-ouest

Deià, Sóller, Fornalutx, Pollença : la côte nord-ouest aligne des villages de pierre ocre, accrochés aux contreforts de la Tramuntana, qui méritent à eux seuls un séjour. Deià a longtemps été le refuge d’artistes et d’écrivains, au premier rang desquels le poète britannique Robert Graves, installé au village de 1946 jusqu’à sa mort en 1985 : sa maison, Ca n’Alluny, se visite, et sa tombe se trouve dans le petit cimetière accroché à la colline, d’où la vue sur la Méditerranée est saisissante. Sóller vit au rythme de sa place plantée de platanes et de son église moderniste. Fornalutx, régulièrement cité parmi les plus beaux villages d’Espagne, ne compte que 700 habitants et aligne ses escaliers de pierre entre les orangers. Pollença et son Calvari aux 365 marches dominent la baie du même nom.

Poussez plus loin que ces quatre noms connus. Banyalbufar, à 25 kilomètres de Palma, s’accroche à des milliers de terrasses de pierre sèche, les marjades, héritées de l’époque musulmane et longtemps plantées de vignes de malvoisie. Estellencs, son voisin de la route côtière, se rejoint à pied en deux heures par le GR 221, la mer en contrebas tout du long. Biniaraix enfin, hameau collé à Sóller, marque le départ du barranc de Biniaraix, un escalier de pierre sèche qui grimpe vers les sommets et résume à lui seul le travail des bâtisseurs de la Tramuntana. Aucun autocar ne s’arrête dans ces trois villages.

À pied, en vélo électrique de location ou en voiture, ces villages se découvrent hors saison (avril-mai, septembre-octobre) sans la cohue estivale. Un conseil de circulation : les parkings des villages de la Tramuntana sont minuscules et payants, arrivez avant 10 h ou garez-vous en contrebas et montez à pied.

Les criques secrètes de la côte est

Oubliez les megaresorts de Magaluf : la côte est de Majorque cache des criques discrètes, accessibles uniquement à pied ou par la mer. Cala Varques, après 25 minutes de marche depuis un parking de fortune, offre une plage de sable blanc encadrée de pinèdes, sans buvette ni transat. Cala s’Almunia et Caló des Moro, près de Santanyí, sont devenues très populaires sur les réseaux sociaux mais restent magnifiques si vous arrivez avant 9 h. Cala Tuent, sur la côte nord au pied du Puig Major, plus sauvage et difficile d’accès, récompense l’effort par une eau d’une transparence rare.

Louer un kayak ou un petit bateau de location (autour de 100 € la demi-journée) reste la meilleure façon de toucher du doigt cette côte préservée, avec l’avantage d’atteindre des criques inaccessibles par la terre. Prévoyez de l’eau, de l’ombre et des chaussures fermées : la plupart de ces plages n’ont aucun service. Si ce type de littoral vous attire, l’île voisine joue dans la même catégorie, comme le montre notre séjour à Minorque entre plages et criques.

Bonne table et gastronomie locale

La cuisine majorquine ne se résume pas à la paella des bords de plage. Goûtez le tumbet (gratin de légumes à l’huile d’olive), la sobrasada (saucisse de porc noir au paprika doux, à tartiner sur du pain grillé), le pa amb oli, le frit mallorquí ou les ensaïmadas, brioches en spirale au saindoux que l’on rapporte dans de grandes boîtes octogonales. Pour une expérience authentique, fuyez les zones touristiques et privilégiez les cellers, anciennes caves voûtées reconverties en restaurants traditionnels : Es Celler à Petra, Sa Premsa à Palma, Can Amer à Inca. Comptez 15 à 25 € le repas hors boisson dans ces adresses.

Les vignobles de la DO Binissalem, première appellation d’origine des Baléares, et de la DO Pla i Llevant proposent des dégustations sur réservation. Les cépages locaux manto negro et callet donnent des vins étonnants, encore peu connus en France et rarement exportés. Pour les produits frais, visez les marchés de Sineu le mercredi, de Sóller le samedi et le Mercat de l’Olivar à Palma en semaine.

Quand partir à Majorque pour éviter la foule

La saison change tout, bien plus que le budget. De février à mars, les amandiers en fleur blanchissent la plaine et les températures tournent autour de 15 °C : période idéale pour la randonnée et les villages, sans personne. D’avril à juin, vous profitez de 20 à 27 °C, d’une nature verte et de tarifs encore raisonnables, la mer devenant baignable en juin. Juillet et août cumulent chaleur écrasante, criques saturées et prix doublés : c’est typiquement la période à fuir, comme dans ces destinations à éviter en été.

De septembre à mi-novembre, la mer reste chaude, les randonnées redeviennent agréables et les villages retrouvent leur calme : c’est notre fenêtre préférée. L’hiver, enfin, garde un climat doux, autour de 15 °C en journée, avec la contrepartie de nombreux hôtels et restaurants fermés sur la côte. Majorque figure d’ailleurs parmi les options sérieuses si vous cherchez une escapade ensoleillée en hiver à courte distance de la France.

Comment se rendre à Majorque et s’y déplacer

L’aéroport de Palma (PMI) est desservi par de nombreuses compagnies low cost depuis la France : Transavia, Vueling, Ryanair, easyJet, avec des billets aller-retour entre 80 et 200 € selon la saison, au départ de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse ou Nantes, pour environ 2 heures de vol. Une alternative plus lente mais agréable existe : le ferry. Depuis Barcelone, Baleària, Trasmed et GNV rejoignent Palma en 7 à 9 heures, le plus souvent de nuit, le fast ferry descendant même à 3 h 30. Depuis la France, Corsica Ferries relie Toulon et Sète à Alcúdia, au nord de l’île, en 15 à 17 heures, d’avril à novembre. Dans les deux cas, vous embarquez votre véhicule et arrivez avec votre propre voiture, un vrai confort pour un séjour itinérant.

Sur place, la voiture de location reste indispensable pour explorer l’intérieur (35 à 60 € la journée en moyenne saison, bien davantage en août). Réservez très en avance, les agences de Palma sont dévalisées dès le printemps, et privilégiez une petite citadine : les routes de la Tramuntana sont étroites, sinueuses et bordées de murets. Le train Palma-Sóller et le réseau de bus TIB couvrent les principaux axes mais ne suffisent pas pour les villages reculés et les sites archéologiques. Le vélo, idéal sur la plaine du Pla, demande de bonnes jambes en montagne, où les cyclistes professionnels viennent s’entraîner l’hiver.

Pour comparer les modes de transport et organiser votre voyage, vous pouvez consulter notre guide sur quel véhicule louer pour un voyage en Europe, et prendre cinq minutes pour relire comment se déroule l’état des lieux d’une voiture de location : les rayures contestées à la restitution restent le grand classique des agences low cost aux Baléares. Si vous hésitez avec une autre île, le guide complet pour partir à Minorque vous aidera à trancher. Plus au sud, Ibiza propose aussi son versant secret, à découvrir en quatre jours.

Quel budget prévoir pour une semaine à Majorque

Voici les ordres de grandeur relevés hors juillet-août, pour deux personnes voyageant en couple ou en famille, sur la base d’un circuit itinérant :

• Vol aller-retour depuis la France : 80 à 200 € par personne selon la saison et l’anticipation
• Location de voiture : 35 à 60 € par jour, soit 250 à 400 € la semaine, carburant en sus (comptez 60 à 80 € pour l’ensemble du circuit)
• Hébergement : 70 à 110 € la nuit en hôtel trois étoiles ou pension de village, 120 à 250 € en finca de charme, 15 à 20 € en refuge sur le GR 221
• Repas : 15 à 25 € par personne dans un celler traditionnel, 8 à 12 € pour un menú del día le midi
• Visites : 3 à 12 € par site (Capocorb Vell, Els Calderers, Chartreuse de Valldemossa), 30 à 40 € pour le train de Sóller
• Extras : 5 à 10 € par jour de parking dans les villages, 100 € la demi-journée de bateau sans permis

Au total, tablez sur 800 à 1 200 € par personne pour une semaine complète en demi-saison, transport compris. Le budget descend nettement, autour de 550 à 700 €, si vous dormez en gîte rural ou en agrotourisme simple, cuisinez une partie des repas et limitez la voiture à quatre ou cinq jours. À l’inverse, la même semaine en août coûte facilement le double.

Notre itinéraire d’une semaine, jour par jour

Ce circuit part de Palma et tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. Il alterne culture, marche et baignade, avec des étapes de moins d’une heure de route :

• Jour 1 : Palma. Cathédrale La Seu, bains arabes, quartier de Sa Gerreria et Mercat de l’Olivar. Nuit en ville.
• Jour 2 : Valldemossa et Deià. Chartreuse le matin, coca de patata, puis route panoramique jusqu’à Deià, maison de Robert Graves et baignade à la Cala Deià.
• Jour 3 : Sóller et Fornalutx. Train historique depuis Palma ou visite libre de la vallée, tramway jusqu’au port, fin de journée dans les ruelles de Fornalutx.
• Jour 4 : une étape du GR 221. Au choix, la portion Deià-Sóller ou la descente du monastère de Lluc vers Pollença, quatre à cinq heures de marche.
• Jour 5 : Pollença et Cap de Formentor. Les 365 marches du Calvari au réveil, puis bus 334 ou route très tôt jusqu’au phare, baignade à Cala Figuera.
• Jour 6 : le Pla. Marché de Sineu si l’on est mercredi, domaine d’Els Calderers, site talayotique de Son Fornés et nuit en finca.
• Jour 7 : côte est. Grottes du Drach ou site de S’Illot le matin, après-midi à Cala Varques ou Caló des Moro, retour sur Palma.

Avec deux ou trois jours de plus, ajoutez l’ascension du Puig de Massanella, la presqu’île de Llevant côté Artà et une dégustation dans un domaine de la DO Binissalem. Majorque récompense les séjours lents : c’est en restant deux nuits au même endroit que l’on finit par discuter avec le patron du celler et par apprendre où se garer pour la crique d’à côté.