Article actualisé le 23 août 2026

Le Botswana figure parmi les destinations safari les plus convoitées d’Afrique australe, et pour une raison simple : le pays a délibérément choisi de recevoir peu de voyageurs, mais de leur offrir des espaces quasi vides. Cette politique dite « high value, low volume » (forte valeur, faible volume) limite le nombre de lits en brousse, protège les écosystèmes et fait grimper les tarifs. Du delta de l’Okavango aux salines des Makgadikgadi, en passant par les hardes d’éléphants de Chobe, voici tout ce qu’il faut savoir pour préparer votre safari au Botswana : quand partir, combien prévoir en euros, quels parcs choisir et comment les enchaîner.

Pourquoi le Botswana n’est pas un safari comme les autres

Le Botswana possède quelques atouts qui en font une destination à part. Les aires protégées et les zones de gestion de la faune couvrent 38 % du territoire, une proportion sans équivalent en Afrique. Le pays abrite surtout la plus grande population d’éléphants d’Afrique, estimée autour de 130 000 individus, soit près d’un tiers des éléphants de savane du continent. S’y ajoutent des hardes de buffles de plusieurs centaines de têtes, des meutes de lycaons parmi les dernières viables au monde et des léopards en densité élevée.

Autre différence notable : la faible pression touristique. Dans les concessions privées, le nombre de véhicules autorisés autour d’une même observation est strictement encadré. Vous ne croiserez quasiment jamais une dizaine de 4×4 agglutinés autour d’un léopard, comme cela peut arriver dans les parcs les plus courus du Kenya ou de Tanzanie. Pour comparer les terrains de jeu du continent, vous pouvez aussi consulter mon article sur les 15 meilleures réserves de safari en Afrique.

Ce que « high value, low volume » change concrètement

Cette politique n’est pas qu’un slogan, elle se traduit par des règles précises sur le terrain. Les camps installés dans les concessions privées comptent généralement 6 à 12 tentes, rarement plus. Une concession de plusieurs dizaines de milliers d’hectares n’accueille donc qu’une vingtaine de voyageurs à la fois, contre plusieurs centaines dans un parc de masse.

Les activités autorisées dépendent du statut du terrain, et c’est un point que beaucoup de voyageurs découvrent trop tard. Dans les parcs nationaux (Chobe, Nxai Pan, Central Kalahari) et dans la réserve de Moremi, le hors-piste, les sorties de nuit et les safaris à pied sont interdits, et les portes ferment au coucher du soleil. Dans les concessions privées du delta et du Linyanti, le guide peut quitter la piste pour suivre un félin, sortir de nuit au projecteur et vous emmener marcher. C’est ce qui justifie une bonne part de l’écart de prix.

Le revers de la médaille, c’est le coût. Le Botswana reste l’un des safaris les plus chers d’Afrique, et il faut l’accepter dès la phase de rêverie : à budget serré, mieux vaut viser un self-drive bien préparé ou une autre destination que d’espérer un camp de luxe au rabais.

Les grands parcs et réserves du Botswana

Le delta de l’Okavango, plus grand delta intérieur du monde

Le delta de l’Okavango est le cœur du Botswana sauvage et le plus grand delta intérieur du monde. Il a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO le 22 juin 2014, en devenant à cette occasion le 1 000e site de la liste. Il s’étend sur environ 15 000 km² au milieu du désert du Kalahari : le fleuve Okavango y déverse ses eaux, qui ne rejoignent jamais la mer et finissent par s’évaporer ou s’infiltrer dans le sable, en laissant un labyrinthe de canaux, de lagunes et d’îles couvertes de palmiers et d’acacias.

Ce delta a une particularité hydrologique qui déroute au premier abord. Les pluies qui l’alimentent tombent sur les hauts plateaux d’Angola entre décembre et février, mais l’eau met quatre à cinq mois à parcourir le millier de kilomètres qui la sépare du delta. Résultat : le niveau d’eau est au plus haut entre juin et août, en pleine saison sèche botswanaise. C’est ce décalage qui crée le spectacle, avec des animaux assoiffés qui convergent vers un delta en crue au moment où tout le reste du pays est desséché.

La découverte se fait de quatre façons complémentaires. Le mokoro, pirogue traditionnelle propulsée à la perche par un poler debout à l’arrière, accueille deux passagers assis au ras de l’eau : c’est silencieux, lent, et l’on croise grenouilles-roseaux, martins-pêcheurs et parfois un éléphant à quelques mètres. Les mokoros sont aujourd’hui presque tous moulés en fibre de verre, pour éviter d’abattre les ébéniers dans lesquels ils étaient creusés. Viennent ensuite le game drive en 4×4 sur les langues de terre, la marche guidée sur les îles avec un guide armé, et le vol panoramique en petit avion ou en hélicoptère, qui reste le seul moyen de saisir l’échelle du site. Comptez autour de 150 € pour 45 minutes de vol.

La réserve de Moremi, la porte d’entrée du delta

À l’est du delta, la réserve de Moremi couvre près de 5 000 km² et concentre la plus grande diversité d’espèces du pays. Son histoire vaut le détour : elle a été proclamée le 15 mars 1963 par le peuple Batawana, à l’initiative de l’épouse du chef Moremi III, inquiète de la disparition rapide de la faune. C’est la première réserve d’Afrique créée par une communauté locale, et non par une administration coloniale.

Moremi est la zone la plus accessible du delta pour qui vient en véhicule depuis Maun, avec les secteurs de Xakanaxa, de South Gate et de Khwai, réputés pour les léopards et les meutes de lycaons. C’est aussi le meilleur endroit pour un premier séjour, parce que l’on y combine sans transfert aérien des paysages d’eau et de savane sèche. Si vous préparez votre toute première expérience de ce type, mes clés pour réussir un voyage safari vous éviteront les erreurs de débutant les plus classiques.

Le parc national de Chobe et ses éléphants

Au nord du pays, le parc national de Chobe couvre environ 10 566 km² et doit sa réputation mondiale à ses éléphants. La population du grand écosystème de Chobe est estimée à plus de 50 000 individus, qui convergent en saison sèche vers la rivière Chobe pour boire et se baigner. Les scènes de fin d’après-midi, quand des dizaines de familles descendent la berge en file indienne, comptent parmi les plus impressionnantes du continent.

C’est l’un des rares parcs au monde où l’on enchaîne dans la même journée un safari terrestre le matin et un safari fluvial en bateau le soir. Les croisières au coucher du soleil partent de Kasane et durent environ trois heures, pour un tarif de l’ordre de 40 à 60 € par personne en bateau collectif. Depuis l’eau, on approche hippopotames, crocodiles et buffles à une distance impossible en véhicule.

Chobe ne se limite pas à sa rivière. Le secteur de Savuti, au sud, offre des paysages de savane ouverte et une réputation solide pour les lions, y compris les fameuses meutes qui s’attaquent aux jeunes éléphants en fin de saison sèche. Plus à l’ouest, la concession du Linyanti reste très peu fréquentée et concentre en septembre et octobre des rassemblements d’éléphants spectaculaires.

Chobe se rejoint depuis Kasane, ville frontière du nord située à environ 80 km de route des chutes Victoria, côté Zimbabwe. Beaucoup de voyageurs enchaînent les deux étapes en deux ou trois jours, le passage de frontière à Kazungula se faisant sans difficulté particulière.

Les Makgadikgadi Pans, le bout du monde salé

Les Makgadikgadi Pans forment l’un des plus grands ensembles de salines au monde, vestiges d’un immense lac asséché il y a plusieurs milliers d’années. En saison sèche, l’horizon parfaitement plat et le sol blanc craquelé donnent une impression de bout du monde : aucun relief, aucun arbre, aucun repère. C’est l’un des rares paysages africains où l’on ne cherche pas d’animaux, mais du vide.

En saison des pluies, de décembre à mars, tout change. Les pans se remplissent d’une pellicule d’eau qui attire des dizaines de milliers de flamants roses et déclenche la migration des zèbres entre le delta et les prairies salées, l’une des dernières grandes migrations terrestres d’Afrique australe. Elle est nettement moins connue que celle du Serengeti en Tanzanie, et se vit donc presque seul.

Les pans se visitent depuis les villages de Gweta ou de Nata. Les lodges du secteur proposent des sorties en quad sur la croûte de sel, la rencontre avec des colonies de suricates habituées à la présence humaine, la visite de Kubu Island et ses baobabs millénaires posés sur un ancien rivage, et surtout des nuits passées à même le sel, sans tente : à des centaines de kilomètres de toute pollution lumineuse, la Voie lactée y est d’une netteté rare.

Le Kalahari et la Central Kalahari Game Reserve

Le désert du Kalahari couvre la majeure partie du territoire botswanais. En son cœur, la Central Kalahari Game Reserve (CKGR) s’étend sur 52 800 km², ce qui en fait la deuxième plus grande réserve naturelle du monde, plus vaste que les Pays-Bas. C’est le territoire des lions à crinière noire de Deception Valley, des oryx capables de survivre des semaines sans boire, des springboks et des guépards.

Contrairement au reste du pays, la CKGR se visite de préférence entre décembre et avril : les premières pluies verdissent les vallées fossiles, les herbivores s’y rassemblent et les mises bas attirent les prédateurs. En pleine saison sèche, la réserve est superbe mais quasiment vide de faune visible.

Le Kalahari est aussi le territoire ancestral des communautés San (Bochimans), peuple semi-nomade dont certains lodges proposent des sorties guidées : pistage, identification des plantes médicinales, techniques de récolte de l’eau. L’expérience humaine est forte, à condition de choisir un opérateur qui emploie et rémunère directement les communautés, plutôt qu’une mise en scène folklorique.

Nxai Pan et les baobabs de Baines

Souvent oublié des itinéraires, le parc national de Nxai Pan se situe juste au nord des Makgadikgadi et se traverse facilement sur la route entre Maun et Kasane. On y vient pour deux raisons : les baobabs de Baines, un bouquet d’arbres millénaires peints par l’explorateur Thomas Baines au XIXe siècle et pratiquement inchangés depuis, et les rassemblements de zèbres et de springboks après les premières pluies. Une étape d’une nuit suffit à s’en faire une idée.

Saison sèche ou saison verte : quand partir au Botswana

Le Botswana connaît deux saisons franchement marquées : la saison sèche de mai à octobre et la saison des pluies, appelée saison verte, de novembre à avril. Le choix ne dépend pas d’une saison « meilleure » que l’autre, mais de ce que vous venez chercher et des parcs que vous visez.

• Mai à juin : début de saison sèche, températures douces (20 à 28 °C en journée), végétation encore verte, très peu de monde et tarifs intermédiaires. Le meilleur rapport qualité/prix de l’année.
• Juillet à octobre : haute saison absolue. Les animaux se concentrent autour des rares points d’eau, l’observation est optimale et la crue du delta est à son maximum. C’est aussi la période la plus chère, et octobre peut dépasser 40 °C en journée.
• Novembre à avril : saison verte, avec des averses courtes et violentes en fin de journée plutôt que des pluies continues. Naissances des herbivores, oiseaux migrateurs, ciels d’orage spectaculaires pour la photo. Les Makgadikgadi et la Central Kalahari sont à leur meilleur, et les tarifs chutent de 30 à 50 %.

Pour un premier voyage centré sur les grands mammifères, visez juillet à septembre et réservez six à neuf mois à l’avance : les camps du delta n’ont que quelques tentes et affichent complet très tôt. Si vous êtes photographe ou amateur d’oiseaux, la saison verte est nettement plus intéressante, et beaucoup moins coûteuse.

Le calendrier parc par parc

• Delta de l’Okavango et Moremi : juin à octobre (crue maximale, mokoro possible partout).
• Chobe riverfront : août à octobre pour les concentrations d’éléphants au bord de la rivière.
• Savuti et Linyanti : septembre et octobre pour les prédateurs, février pour les zèbres.
• Makgadikgadi Pans : décembre à mars pour les flamants et la migration des zèbres, juin à septembre pour les paysages de sel nu et les nuits à la belle étoile.
• Central Kalahari : décembre à avril, sans hésitation.
• Nxai Pan : décembre à mars pour les naissances, toute l’année pour les baobabs.

Rejoindre le Botswana et circuler sur place

En avion, il n’existe pas de vol direct depuis l’Europe. Le passage obligé est Johannesburg, en Afrique du Sud, d’où Airlink et Air Botswana desservent quotidiennement Maun (porte d’entrée du delta), Kasane (Chobe) et Gaborone, la capitale. Comptez 11 à 13 heures de vol depuis Paris jusqu’à Johannesburg, puis environ 1h30 vers Maun. Prévoyez une nuit à Johannesburg si votre correspondance est courte : les vols vers Maun partent surtout le matin.

Sur place, deux formules structurent tous les séjours. Le fly-in safari enchaîne les camps en petit avion (Cessna de 6 à 12 places, vols de 20 à 45 minutes) : c’est la formule la plus rapide et la plus confortable pour combiner plusieurs écosystèmes en une semaine, et de loin la plus chère. Le self-drive en 4×4 équipé divise la facture par trois ou quatre, mais demande de l’expérience du hors-piste et une vraie préparation logistique.

Self-drive : ce qu’il faut anticiper

Le Botswana est un des rares pays d’Afrique australe où le self-drive en autonomie complète reste possible, à condition de ne pas sous-estimer le terrain. Les points à régler avant de partir :

• Un 4×4 équipé (tente de toit, réfrigérateur, réchaud, deux roues de secours, compresseur) se loue à Maun ou à Johannesburg pour 150 à 250 € par jour selon la saison.
• Le sable profond de Moremi et de Savuti impose de dégonfler les pneus à 1,2 bar environ. Sans compresseur pour regonfler, l’aventure tourne court.
• Le gué de Khwai et plusieurs passages du delta se franchissent dans l’eau : on descend vérifier la profondeur à pied, toujours à deux véhicules quand c’est possible.
• Il n’y a aucune station-service entre Maun et Kasane par les pistes de l’intérieur. Prévoyez des jerricans pour environ 700 km d’autonomie supplémentaire.
• Les campings des parcs se réservent des mois à l’avance auprès d’opérateurs privés, pas directement au portail. Sans réservation nominative, l’entrée est refusée.
• Conduite à gauche, permis de conduire international recommandé, et surtout aucun déplacement de nuit hors des villes : les éléphants et les ânes sur la route causent la majorité des accidents graves.

Combien coûte vraiment un safari au Botswana

Le Botswana est l’une des destinations safari les plus chères d’Afrique, mais l’écart entre les formules est énorme. Voici les fourchettes réalistes, par jour et par personne, tout compris hébergement, repas et activités :

• Self-drive en camping : 100 à 200 € par jour et par personne, location du 4×4 équipé comprise.
• Lodges et camps de catégorie moyenne : 400 à 700 € par jour, en pension complète avec deux sorties guidées quotidiennes.
• Camps de luxe en concession privée : 800 à 2 500 € par jour et davantage en haute saison, vols inter-camps non compris.

À ces montants s’ajoutent les vols internationaux (800 à 1 200 € depuis Paris en classe économique, davantage entre juillet et septembre) et les vols inter-camps en petit avion, facturés 150 à 350 € par segment et par personne.

Les frais que l’on oublie systématiquement

• Droits d’entrée dans les parcs : environ 270 pula par personne et par jour pour un non-résident à Chobe et à Moremi, soit près de 18 €, auxquels s’ajoute une taxe véhicule pour les self-drive. Une revalorisation vers 500 pula a été annoncée puis reportée, vérifiez le tarif en vigueur avant de partir.
• Taxe touristique de 30 dollars (environ 28 €) à l’arrivée, valable 30 jours et à entrées multiples, payable par carte ou en espèces au poste-frontière. Les ressortissants de la SADC en sont exemptés.
• Pourboires : l’usage tourne autour de 10 à 20 dollars par jour pour le guide et de 5 à 10 dollars pour l’équipe du camp, par personne. Sur dix jours, cela représente vite 200 à 300 € par personne.
• Activités en supplément : vol panoramique au-dessus du delta (environ 150 €), croisière privatisée à Chobe, excursion aux chutes Victoria.
• Assurance voyage avec rapatriement, indispensable vu l’éloignement des camps. Mes conseils pour trouver une assurance voyage pas chère s’appliquent parfaitement ici.

Exemple de budget pour deux personnes sur 10 jours

Voici un ordre de grandeur concret pour un couple en formule lodge de catégorie moyenne, en septembre, avec deux vols inter-camps :

• Vols Paris-Maun via Johannesburg, aller-retour, deux personnes : 2 200 €
• 8 nuits en lodges à 500 € par personne et par jour : 8 000 €
• 2 vols inter-camps par personne à 250 € : 1 000 €
• Droits d’entrée, taxe touristique et transferts : 450 €
• Pourboires et extras : 600 €
• Total : environ 12 250 €, soit un peu plus de 6 100 € par personne

La même durée en self-drive avec tente de toit, en dormant dans les campings des parcs et en cuisinant soi-même, revient à 2 500 à 3 500 € par personne, vols internationaux inclus. C’est le vrai levier d’économie au Botswana, bien plus que le choix de la saison.

Botswana, Tanzanie, Kenya ou Namibie : lequel choisir

Le Botswana n’est pas la destination safari la plus évidente pour un premier voyage, et il est honnête de le dire. Si votre priorité est de voir un maximum d’animaux pour un budget contenu, la Tanzanie et ses grands parcs du nord offrent une densité de faune comparable pour un tarif journalier souvent deux fois inférieur, avec la migration des gnous en prime.

Le duo Ouganda-Kenya se justifie si vous voulez combiner savane et primates, avec le gorille de montagne et le chimpanzé que le Botswana ne peut évidemment pas proposer. La Namibie, voisine directe, joue sur un registre très différent : paysages désertiques, dunes et autonomie totale au volant, avec une faune plus dispersée mais des routes infiniment plus faciles.

Le Botswana garde l’avantage sur trois points précis : la solitude en brousse, l’expérience aquatique du delta impossible ailleurs, et la densité d’éléphants sans équivalent mondial. C’est une destination de deuxième ou troisième safari, quand on cherche moins la quantité d’espèces cochées que la qualité de l’immersion. Pour prolonger le voyage par de la plage et de la plongée, le Mozambique reste la combinaison la plus logique depuis l’Afrique australe.

Partir en safari au Botswana en famille

Avec des enfants, le Botswana demande un peu plus de préparation que d’autres destinations, sans être hors de portée. Le point à vérifier en priorité est l’âge minimum imposé par les camps : beaucoup fixent la barre à 6 ans pour le séjour et à 12 ans pour les safaris à pied et les sorties en mokoro. Certains lodges familiaux acceptent les plus jeunes et proposent des tentes communicantes, un véhicule privatisé et des activités adaptées, mais ils se réservent très tôt.

Les journées de safari sont longues et commencent avant le lever du soleil, avec des températures fraîches au petit matin et écrasantes à midi. Pour des enfants de moins de dix ans, mieux vaut viser mai, juin ou septembre, éviter le pic de chaleur d’octobre, et limiter les transferts en avion. Le traitement antipaludéen pédiatrique doit impérativement être validé par un centre de vaccinations internationales, et il pèse dans la décision de partir dans le nord du pays avec de jeunes enfants.

Une alternative confortable consiste à concentrer le séjour sur Chobe et Kasane, où les hébergements sont plus classiques, les distances courtes et les safaris en bateau très appréciés des enfants, avant une extension aux chutes Victoria.

Formalités, santé et sécurité

Visa, passeport et taxe touristique

Les ressortissants français, belges, suisses et canadiens n’ont pas besoin de visa pour un séjour touristique jusqu’à 90 jours. Le passeport doit être valide au moins six mois après la date de retour et comporter au minimum deux pages vierges face à face, l’une en face de l’autre, pour les tampons d’entrée et de sortie.

Une taxe touristique de 30 dollars est perçue à l’arrivée pour tous les visiteurs internationaux hors SADC. Elle se règle par carte bancaire ou en espèces sur des bornes installées aux points d’entrée, et le reçu, adossé à votre passeport, reste valable 30 jours en entrées multiples. Conservez-le si vous prévoyez un aller-retour aux chutes Victoria.

Vaccins et paludisme

Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer au Botswana, sauf si vous arrivez d’un pays à risque de fièvre jaune, auquel cas le certificat est exigé. Sont fortement recommandés : DTP à jour, hépatites A et B, fièvre typhoïde et rage selon les zones et la durée du séjour.

Le paludisme est présent dans le nord du pays, delta de l’Okavango et Chobe compris, toute l’année, avec un pic marqué de novembre à mai. Un traitement antipaludéen est indispensable, à faire prescrire par votre médecin ou un centre de vaccinations internationales six semaines avant le départ. Ajoutez un répulsif à base de DEET ou d’icaridine à 30 % minimum, des vêtements longs le soir et une moustiquaire si vous campez. Le Kalahari et les Makgadikgadi, plus au sud, sont considérés comme à risque très faible.

Sécurité et règles sur le terrain

Le Botswana est un pays stable et sûr, avec une criminalité faible pour les voyageurs. Les vrais risques sont animaliers et se gèrent par la discipline. On ne descend jamais du véhicule sans autorisation du guide, on ne se met jamais entre un éléphant et son petit, et on ne circule pas à pied dans un camp non clôturé après la tombée de la nuit sans escorte : c’est là que se produisent la plupart des incidents, souvent avec des hippopotames, qui sortent brouter et sont l’animal le plus meurtrier d’Afrique. Une lampe frontale et un sifflet dans la tente ne sont pas du folklore.

Que mettre dans sa valise pour un safari au Botswana

Les bagages sont strictement limités sur les vols inter-camps en petit avion : 20 kg maximum en sac souple, valise rigide interdite, cabine et soute confondues. Beaucoup de camps proposent un service de blanchisserie quotidien, ce qui permet de partir léger. Voici l’essentiel :

• Vêtements en tons neutres (kaki, beige, marron) : le blanc se salit, le bleu foncé et le noir attirent les mouches tsé-tsé dans le delta
• Une polaire et un coupe-vent : les game drives du matin en saison sèche se font autour de 5 °C à l’arrière d’un véhicule ouvert
• Un chapeau à large bord, une crème solaire indice 50, des lunettes de soleil et un baume à lèvres
• Un répulsif à base de DEET ou d’icaridine dosé à 30 % au moins
• Des jumelles 8×42 ou 10×42 : l’observation perd la moitié de son intérêt sans une bonne paire, et une par personne évite les frustrations
• Un appareil photo avec téléobjectif d’au moins 200 mm, idéalement 400 mm, et deux fois plus de cartes mémoire que prévu
• Un adaptateur type G (prises britanniques, comme en Afrique du Sud) et une batterie externe, l’électricité étant souvent coupée la nuit dans les camps solaires
• Une trousse à pharmacie complète : antalgiques, antidiarrhéiques, pansements, désinfectant, antihistaminique
• Une lampe frontale, un foulard contre la poussière et une gourde isotherme
• Des copies papier des documents importants, du carnet de vaccination et de l’attestation d’assurance

Itinéraire d’une semaine au Botswana

Voici un itinéraire type sur 7 jours qui combine les trois écosystèmes majeurs du nord du pays. Il est conçu pour une formule lodge avec vols inter-camps, et reste transposable en self-drive en doublant les temps de trajet.

1. Jour 1 : arrivée à Maun via Johannesburg, transfert vers un camp de la réserve de Moremi. Premier game drive en fin d’après-midi.
2. Jour 2 : journée complète dans Moremi, avec sorties matin et fin de journée. Recherche des léopards de Xakanaxa et des meutes de lycaons.
3. Jour 3 : vol de 25 minutes vers un camp au cœur du delta. Sortie en mokoro en fin de journée et marche guidée sur les îles.
4. Jour 4 : seconde journée dans le delta, avec un vol panoramique en option pour saisir l’ampleur du site depuis les airs.
5. Jour 5 : vol vers Kasane et entrée dans le parc national de Chobe. Croisière sur la rivière au coucher du soleil.
6. Jour 6 : journée à Chobe entre game drive matinal sur le riverfront et nouvelle sortie en bateau pour voir les éléphants au bain.
7. Jour 7 : excursion aux chutes Victoria côté Zimbabwe, ou retour direct sur Johannesburg puis vol pour la France.

Pour un self-drive de 14 jours, la boucle classique part de Maun, rejoint South Gate puis Xakanaxa dans Moremi (2 nuits), Khwai (2 nuits), Savuti (2 nuits), Chobe riverfront et Kasane (2 nuits), puis redescend par Nata et les Makgadikgadi (2 nuits) avant de revenir à Maun. Comptez environ 1 500 km, dont plus de la moitié sur piste sableuse.

Pour élargir le voyage à l’échelle de l’Afrique australe, mon article sur la préparation d’un voyage en Afrique du Sud donne des repères complémentaires utiles si vous enchaînez plusieurs pays sur la même parenthèse.

Voyager responsable au Botswana

Le Botswana est régulièrement cité en exemple pour sa gestion du tourisme de nature, mais le modèle a ses angles morts : une grande partie des camps appartient à des groupes étrangers, et les retombées locales dépendent beaucoup de l’opérateur choisi. Privilégiez les camps détenus ou cogérés localement et les concessions communautaires, comme celles de la région de Khwai, qui reversent directement une part des revenus aux villages.

Sur le terrain, respectez strictement les consignes des guides : pas de descente du véhicule sans autorisation, distance minimale avec les animaux, moteur coupé et voix basse à proximité des grands fauves, aucun déchet laissé derrière soi. Et résistez à l’envie de poster vos photos en direct depuis le camp : la connectivité y est souvent volontairement limitée, et la déconnexion fait partie de ce que vous êtes venu chercher.