La fin du mois d’août en Bretagne, c’est une loterie. Nous l’avons vérifié une fois de plus pendant ces quelques jours dans le Finistère : ciel gris et bruine sur Morgat et Quimper, grand bleu sur Locronan et le Cap de la Chèvre trois jours plus tard. Plutôt que de subir la météo, nous avons composé le programme au jour le jour, en gardant sous le coude une visite à l’abri pour le jour où le ciel ne se lèverait pas. Voici ce que nous avons vu, dans l’ordre, avec ce que nous referions et ce que nous changerions.

Morgat et ses grottes marines, sur la presqu’île de Crozon

Premier jour, premier ciel bas. Morgat, c’est la partie balnéaire de la commune de Crozon : une grande plage de sable en arc de cercle, un port de plaisance, et une promenade en bois qui longe le front de mer devant une rangée de maisons peintes en jaune, bleu ou rose. La station s’est développée à la fin du XIXe siècle, et l’on devine encore cette époque dans les grandes villas perchées sur les hauteurs.

Même sous la grisaille, la balade reste agréable, et le front de mer compte assez de terrasses pour s’abriter. Nous avons déjeuné dans la crêperie jaune citron qu’on ne peut pas manquer au bout de la promenade, avec son jardin d’hiver. Une galette complète, une crêpe beurre-sucre pour les enfants, et nous voilà prêts pour le bateau.

La balade en bateau dans les grottes

C’est la raison principale de venir à Morgat. Au sud du port, la falaise qui file vers le Cap de la Chèvre est percée de grottes marines que l’on visite en vedette depuis le quai Kador. La sortie que nous avons faite avec les Vedettes Sirènes dure 50 minutes, commentée par le marin qui pilote. Les tarifs affichés cette saison : 18 € par adulte, 16 € de 13 à 17 ans, 11 € de 4 à 12 ans, 4 € pour les tout-petits.

Le bateau est une petite vedette ouverte, à faible tirant d’eau, conçue pour s’approcher des parois et entrer dans certaines grottes quand la marée et la houle le permettent. Le clou de la sortie, c’est la grotte de l’Autel, la plus grande, qui s’enfonce sur environ 80 mètres dans la falaise. À l’intérieur, la roche est striée de rouge, d’ocre, de vert et de violet. Le pilote nous a expliqué que ces couleurs viennent des oxydes de fer contenus dans la roche et des algues qui colonisent les parois. Sur les photos, c’est presque trop beau pour être vrai.

Deux conseils. Prenez une veste coupe-vent même en plein été : sur l’eau, face au large, on perd vite quelques degrés. Et réservez à l’avance en haute saison, les départs se remplissent vite. Si la mer est trop forte, la sortie est annulée ou le circuit raccourci, ce qui fait partie du jeu.

Locronan, un village de granit resté intact

Nous sommes passés à Locronan deux fois : une première fois sous la pluie en route vers Quimper, puis trois jours plus tard sous un soleil franc. Si vous pouvez choisir, prenez le beau temps, le granit gris change complètement de visage avec un ciel bleu. Le village est à environ 15 kilomètres à l’ouest de Quimper, ce qui en fait une étape naturelle entre la presqu’île de Crozon et la préfecture.

Locronan cumule deux labels : Petite Cité de Caractère depuis 1976 et membre des Plus Beaux Villages de France depuis 1985. Si la différence entre les deux vous intrigue, nous l’avons expliquée dans notre article sur les Plus Beaux Villages de France et les Petites Cités de Caractère. Environ 800 habitants y vivent à l’année, dans un décor qui n’a presque pas bougé depuis le XVIIe siècle : des pavés, des toits d’ardoise et des façades de granit toutes du même ton.

Une richesse bâtie sur la toile à voile

Ce qui frappe en arrivant sur la grand-place, c’est la taille des maisons. Ce ne sont pas des maisons de paysans mais de belles demeures Renaissance, avec leurs lucarnes sculptées et leurs cheminées massives. Cette opulence vient du tissage de la toile à voile. À partir du XVe siècle, le chanvre et le lin cultivés alentour ont nourri une production réputée, qui a équipé les flottes royales et la Compagnie des Indes. Au milieu du XVIIIe siècle, on comptait encore 151 métiers à tisser dans le village. Le déclin est venu au XIXe siècle, et c’est paradoxalement cet appauvrissement qui a sauvé le décor : personne n’avait les moyens de reconstruire.

Au centre de la place, le vieux puits sert de point de rendez-vous. Les enfants ont tout de suite reconnu un décor de film, et ils n’avaient pas tort : le village a servi de cadre à de nombreux tournages en costumes.

L’église Saint-Ronan et la chapelle du Pénity

La place est dominée par l’église Saint-Ronan, construite entre 1430 et 1480 avec le soutien des ducs de Bretagne. Collée à son flanc droit, la chapelle du Pénity a été élevée entre 1485 et 1515 environ. C’est là que repose le gisant de saint Ronan, sculpté dans la pierre de kersanton, un granit sombre très fin. Le saint était un ermite venu d’Irlande, qui a donné son nom au village : Locronan signifie le « lieu consacré de Ronan ».

Tous les six ans, le village organise la Grande Troménie, une procession de 12 kilomètres qui suit le tracé supposé de l’ancien enclos sacré. La dernière a eu lieu en 2025, la prochaine est donc attendue en 2031. Une petite Troménie, plus courte, a lieu chaque année en juillet.

Côté pratique, les voitures restent sur les parkings payants à l’entrée du village, et le centre se visite à pied en une heure et demie sans se presser. Les boutiques d’artisanat, la biscuiterie et les ateliers de tissage occupent les rez-de-chaussée autour de la place. En plein mois d’août, le village est très fréquenté en milieu de journée : arrivez avant 10 heures ou en fin d’après-midi.

Quimper, sa cathédrale et ses maisons à pans de bois

Après Locronan, nous avons poussé jusqu’à Quimper, une vingtaine de minutes plus loin. Il bruinait par intermittence, ce qui ne nous a pas empêchés de marcher tout l’après-midi dans la vieille ville. Quimper est la capitale historique de la Cornouaille, et son centre se découvre facilement à pied, entre les rivières qui le traversent et les ruelles pavées.

La ville s’est construite au confluent de l’Odet et du Steir, et son nom vient d’ailleurs du breton kemper, qui désigne un confluent. Les quais sont ponctués de petites passerelles fleuries, et certaines maisons ont les pieds dans l’eau.

La cathédrale Saint-Corentin

Toutes les rues semblent mener à elle. Depuis la rue Kéréon, la grande rue commerçante piétonne, on voit les flèches de la cathédrale se dresser tout au bout de la perspective. C’est l’une des plus belles vues de la ville, et elle vaut qu’on s’arrête une minute au milieu des passants.

La cathédrale Saint-Corentin est un édifice gothique commencé au XIIIe siècle, mais ses deux flèches sont bien plus récentes : elles n’ont été élevées qu’entre 1854 et 1856. À l’intérieur, regardez l’axe de l’édifice depuis l’entrée : la nef n’est pas alignée avec le chœur, elle part légèrement de biais. C’est l’une des curiosités les plus connues de la cathédrale, et les enfants ont pris un malin plaisir à le vérifier.

Devant la cathédrale s’ouvre la place Saint-Corentin, bordée par le musée des Beaux-Arts et l’hôtel de ville. Avec ses terrasses de café et son manège, c’est le bon endroit pour une pause goûter.

En contournant la cathédrale, on longe un tronçon des remparts médiévaux, avec des jardins au pied. La vue sur les flèches et le chevet y est superbe, et beaucoup moins fréquentée que la place.

Faïence, colombages et petit train

Quimper, c’est aussi la ville de la faïence. La tradition remonte à 1708, quand Pierre Bousquet installe une manufacture dans le quartier de Locmaria, et la faïencerie HB-Henriot en est l’héritière directe. On retrouve ses motifs de petits Bretons et de fleurs jusque sur la carrosserie du petit train touristique, entièrement décoré façon faïence. Pratique pour reposer les jambes des plus jeunes, il fait le tour des principaux quartiers.

Dans les rues autour de la cathédrale, les maisons à pans de bois se succèdent, parfois peintes de couleurs vives, parfois tapissées d’assiettes en faïence comme cette boutique dont la façade entière sert de vitrine.

Avant de repartir, un passage par une pâtisserie s’impose. Les vitrines de kouign-amann, ce gâteau breton au beurre et au sucre caramélisé, sont difficiles à ignorer, et les enfants ne nous ont pas laissé le choix.

Océanopolis à Brest, la sortie des jours de pluie

Le lendemain, le ciel était toujours aussi bas. C’était le jour prévu pour Océanopolis, le parc de découverte des océans de Brest, installé depuis 1990 au bord du port du Moulin-Blanc. Nous avions réservé nos billets la veille, et nous avons bien fait : quand il pleut sur le Finistère, tout le monde a la même idée.

Le parc est organisé en pavillons thématiques. Lors de notre visite, nous avons commencé par le pavillon polaire, avec sa banquise reconstituée et ses manchots. La reconstitution d’ours polaire allongé sur la glace a eu un succès fou auprès des enfants.

Un point important si vous prévoyez d’y aller : Océanopolis est en pleine rénovation dans le cadre de son projet Métamorphose. À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’ancien pavillon polaire est fermé et doit rouvrir début 2027 sous le nom de pavillon Austral. Les autres pavillons, dont le pavillon Bretagne et le pavillon tropical, restent ouverts. Vérifiez l’état des pavillons sur le site du parc avant de réserver.

Le pavillon tropical a été notre coup de cœur. Sous une lumière bleutée, certains coraux deviennent presque fluorescents, et le grand bassin où des dizaines de poissons-clowns se faufilent dans les anémones a retenu tout le monde un long moment. Les enfants ont compté les Nemo, sans jamais tomber d’accord sur le total.

Sous les verrières, une grande salle présente les mammifères marins en taille réelle, dont une orque gueule ouverte qui fait son petit effet. Côté tarifs, comptez 22,90 € par adulte, 18,50 € pour les jeunes et 14,60 € par enfant. Prévoyez une demi-journée, trois à quatre heures pour profiter des pavillons ouverts sans courir, et achetez des billets horodatés en ligne : ce sont les seuls qui garantissent l’accès au créneau choisi.

Le Cap de la Chèvre, au bout de la presqu’île

Pour finir, le soleil est enfin revenu, et nous en avons profité pour retourner sur la presqu’île de Crozon, jusqu’à la pointe sud : le Cap de la Chèvre, à une dizaine de kilomètres de Morgat. C’est le jour où nous avons compris pourquoi on compare cette côte aux paysages d’Irlande.

Au sommet du cap, un grand monolithe de granit incliné attire l’œil. C’est le mémorial de l’Aéronautique navale, inauguré en 1988 en hommage aux aviateurs de la Marine disparus en Atlantique Nord depuis 1910. Il a été aménagé dans une ancienne cuve à canon : la Marine avait installé ici en 1937 une batterie de quatre canons, que l’armée allemande a ensuite intégrée au mur de l’Atlantique. Les noms des disparus sont gravés sur les parois de la cuve, dans laquelle on descend.

D’autres cuves à canon sont encore visibles à quelques pas, envahies par la bruyère. Les garçons ont passé un bon moment à en faire le tour en imaginant l’artillerie qui s’y trouvait.

Le reste de l’après-midi s’est passé sur le sentier côtier, qui longe la falaise au-dessus d’une mer d’un bleu profond. Par temps clair, on distingue en face la côte du Cap Sizun. Les chemins sont faciles près du parking, plus escarpés dès qu’on s’éloigne : gardez les plus jeunes à l’œil, il n’y a pas de barrière au bord du vide.

Organiser ce circuit dans le Finistère

Où loger : la presqu’île de Crozon fait un bon camp de base. Morgat est à environ 40 minutes de Locronan, une heure de Quimper et une heure de Brest par la route. Si vous préférez rayonner plus au sud, Quimper est plus centrale. Pour choisir entre gîte, camping et location, notre guide des options d’hébergement en Bretagne fait le tour de la question.

Dans quel ordre : gardez les visites en plein air (grottes de Morgat, Cap de la Chèvre, Locronan) pour les jours de soleil, et Océanopolis ou Quimper pour les jours gris. La sortie en bateau dépend aussi de l’état de la mer, donc prévoyez une journée de marge.

Budget indicatif pour une famille de quatre : entre 75 et 85 € pour Océanopolis selon l’âge des enfants, entre 58 et 68 € pour la sortie en bateau à Morgat, et quelques euros de parking à Locronan. Le Cap de la Chèvre, la vieille ville de Quimper et les plages sont gratuits.

Pour prolonger : si vous avez quelques jours de plus, descendez vers le sud du département. Nous avons raconté notre semaine à Concarneau dans le Finistère, à une demi-heure de Quimper, et notre sélection des 7 merveilles de la Bretagne donne d’autres idées pour la suite du voyage.